Всем привет,
Спасибо дромовцем что объяснили как привязывать отзыв к нику, а то парился с обновлением отзыва. Вот наконец-то я переобулся и решил набросать немного про зимнюю эксплуатацию, а также сравнить ее с предыдущей зимой, которая существенно отличалась от нынешней. Итак, для начала нужно четко разделить, что мы вкладываем в слово «зима», т.к. раскидалась наша Россия матушка от Европы через всю Азию. Иначе, если описывать просто ЗИМНЮЮ эксплуатацию – информация получается малополезна, и только вводит читателей в заблуждение (особенно по расходу бензина). Исходя из опыта моих автомобилей, эксплуатируемых ранее, мне кажется вполне резонно выделить два состояния зимы. Первое – это зима в понимании жителя средней полосы европейской части России и Дальнего Востока (как мне кажется): наличие снега и температура не ниже -25 градусов. Второе – это зима в понимании жителей центральной части России с резко-континентальным климатом: конечно же вариант «а» + так называемые «морозы» (температура опускается до -35 градусов, ночью до -40!) «Морозы» легко узнаются автолюбителем по следующим признакам: с определенной периодичностью вас начинают просить прикурить автомобиль (иногда эта проблема может посетить и вас); дорога независимо от типа покрытия превращается в обледенелый наст; со светофора невозможно стартовать сразу вслед за впереди идущими авто, т.к. нихрена не видно из-за клубов конденсата в выхлопе; на дорогах в будни и выходные количество машин одинаково мало. Есть скорее всего еще третий вариант для жителей северов, но тут у меня опыта не было, так что его опустим. Ну а теперь к автомобилю!
Эта зима в Новосибе выдалась нереально теплой и практически на всем ее протяжении соответствовала первому варианту. При таких температурных режимах полностью отсутствует необходимость ночных прогревов авто. По необходимости передвижения автомобиль заводится с брелка, хотя сам салон на холостых оборотах двигателя, также как и сам двигатель прогревается долговато, 15-20 минут. Напомню, что у меня двиг утеплен картонкой и одеялом сверху. Читал, что эффективнее при прогреве вырубать вентилятор печки, а по приходу в автомобиль включать его – тогда двигатель прогревается гораздо быстрее. Так то оно так, но вот начинать движение с холодным салоном проблематично. И дело не в холоде, а в том, что теплый воздух, попадая на холодное лобовое стекло, тутже его затягивает. В итоге, чтобы этого не происходило нужно после включения вентилятора печки ждать еще минут пять-десять, чтобы температура салона более или менее выровнялась. Для меня проще это время потратить дома на утренние сборы… После начала движения двигатель неохотно, но всеже достигает рабочей температуры в 90 градусов после чего в салоне начинается реальный Ташкент даже на первой скорости печки. Обычно это происходит через полчасика непрерывной езды. Т.е. если вам нужно прыгнуть в машину и доехать за 15 мин до места, после чего машина опять будет остывать на улице в течение продолжительного времени, то все это Ташкентом называется с натяжкой. Стойки при таком варианте зимы практически не дубеют. Расход по городу колеблется в пределах 10-11 литров, т.е. не многим отличается от летнего (напомню 9-10 литров, но там часто первые две передачи на все деньги!). Да, двери не замерзают и распахиваются полностью. Худо или бедно работает омывайка, и дворники.
Теперь эксплуатация авто по второму варианту зимы с опцией «морозы»:) Первое, на что обращает внимание – это крайнее нежелание двигателя прогреваться до рабочей температуры. Даже после 2 часов активной езды не по пробкам (напомню, что при активации опции «морозы» пробки отсутствуют как понятие) двигатель отказывается прогреваться выше 70 градусов (особенно если температура на улице ниже -30 градусов). Как следствие, в салоне очень и очень свежо, особенно ногам (все об этом пишут) и рукам (походу у меня где-то слегка поддувает). Смысл печку переводить на вторую скорость нет никакого, становиться еще холоднее. Приходиться ехать на более высоких оборотах, чтобы хоть как-то прогреть двигатель и салон. Часика через 2 становиться полегче. И еще постоянно запотевает лобовик (правда это с салонным фильтром). А если регулятор впостоянку перевести в направлении «ноги-лобовое», то температура в салоне стремительно падает. Я подозреваю, что по трассе воздуховода от печки до салона есть незапланированные производителем отверстия, через которые утекает столь драгоценное тепло. Поскольку эта зима была в целом теплой то пока забил. Стойки при таких температурах превращают автомобиль в табуретку и это замечает даже жена, которой в принципе до фонаря что происходит с авто… Двери полностью распахиваются только после прогрева салона, т.е. с утра они открываются только наполовину. Дворники (видимо из солидарности и за ненадобностью) помирают вместе с форсунками омывателя! Подозреваю, что какая-то смазка в шестеренках замерзает напроч и дворники по скорости не уступают перемещению улитки:) Ночные прогревы – тут все зависит от конкретных цифр. Если ночью до -35, то вероятность завестись без ночного прогрева есть (с отжатым сцеплением конечно), и она даже немаленькая. Но если температура опускалась ниже, то тут уже фифти-фифти :) Мне разок этой зимой не повезло. Итог – отмороженный нос пока бегал искал у кого прикурить. Так что, как только передают тридцатник – включаю двух- или четырехчасовой прогрев. Как следствие столь плотного эксплуатирования двига (прогревы+ езда на повышенных оборотах с целью согреться) расход машины начинает стремительно удалятся от заявленного производителем. У меня по этой и прошлой зиме в морозы компутер писал что-то в районе 14-16л/100 км. Поскольку это третий мой авто, который я эксплуатировал в зимних условиях, то я четко для себя определил, что расход бензина зимой в период до -25 и после весьма и весьма существенно разится, причем с понижением температуры ниже -25 расход увеличивается не линейно а «экспоненциально»!
Теперь немного статистики. Пробежал я с момента последнего отзыва что-то около 10 тыков, может чуть больше. По замене стоек к сожалению не дождался весны, пришлось менять осенью, т.к. на зимней высокой резине на старых стойках было страшно ездить. Отдал рублей 9 за все про все + там же заменили опорные подшипники стоек (грохотали при повороте колеса)+ тамже развал. Стало куда лучше, но вот недолговечность стоек удручает… Японские подо мной ходили до 80 тыков при одинаковом режиме эксплуатации (Хонду вообще так и продал с вердиктом «в идеале»). Еще в погоне за управляемостью прикупил за 1000р распорку на передние стойки, но эффект не на столько, на сколько его описывают в отзывах. Даже после переобувки в летнюю резину эффект весьма сомнительный. Сносились колодки, но при моем режиме эксплуатации я еще удивлен что они столько проходили. Заметил трещину на переднем тормозном шланге, заменил сразу оба. За все вместе с колодками и работой около 1500р. Единственное – протупил и поставил заводские колодки (забыл, что последний раз устанавливал какие-то подороже, которые реально лучше заводских). Теперь наслаждаюсь мелодичным скрипом при каждом торможении. После морозов кода-то ушла часть антифриза. Проверил масло и с облегчением вздохнул что не в картер:) + по морозам на подъемнике обнаружился порепаный пыльник, а вместе с ним и сальник карданчика КПП. В купе вместе с очередными перегоревшими лампочками (реально дохнут как мухи), доливкой антифриза вышло тоже, что то около 1500р. И еще момент, который меня напряг. За зимнюю эксплуатацию двиг слопал почти все масло (синтетика, производителя не помню). Причем я доставал щуп и думал что оно на максимуме, а оказалось что это просто марался щуп. Вычислил я снижение уровня по все усиливающемуся стуку гидриков. После промывки гидрики заткнулись прямо на глазах, однако все-равно время от времени стало их слышно (хоть и не так как до замены). Сказали что такая фигнфя может и остаться – гидики либо колодцы в которых они ходят мокли сделать выработку. Пока забил, буду шаманить с распредвалами, тогда и посмотрим. Тем не менее машина пока коллом не вставала, все так сказать «планово», хотя этого планового ремонта несколько побольше чем на япаях, со схожим пробегом :)
Ну, все описанное выше было мнение так сказать обычного потребителя, которому нужно перемещаться из пункта «А» в пункт «В». Я же отношусь к авто несколько больше чем к как к «железяки», поэтому еще один абзац…
В зимнее время очень радует наличие в машине ручника (именно ручника а не ножника) и как ни странно – монопривода! Для вседорожных зимних условий пердка вполне хватает, а то что не уезжаешь со светофора первым зимой, можно компенсировать летними заездами. Но зато точно знаешь чего от машины ждать (на Хонде мне не нравилось вмешательство подключаемого заднего привода зимой). + на моноприводе зимой добавляется возможность позабавляться с управляемыми заносами. Итог – отрабатывал развороты на 180 градусов и езду бочком (по ночам на больших парковках без опасения кого-либо сбить или врезаться). Адреналина и позитива вагон:)))))) Так что в этом плане – кайфую!!! И авто очень даже хорош!!! Единственное что начинает смущать– это наличие привода спереди а не сзади. Когда выполняешь развороты не покидает ощущение что ты- пес у которого отнялась задняя половина туловища и ты ее беспомощно волочешь, пытаясь вырисовать ей какие-то фигуры:( Глядя на задний привод, картина меняется –поживее он чтоли! В итоге все больше и больше есть желание купить что-то заднеприводное или с полным но с повадками заднеприводника. Но пока финансов хватает тока на ведение ремонта в квартире (похоронил там уже 2 приоры!), так что довольствуемся тем что есть….(слово кредиты придумали не для нашей страны…). Поскольку подходит к началу летний сезон то уже вплотную обдумываю реализацию комплекса работ по мало-мальскому увеличению разгона авто. Исходя из ваших предыдущих коментов (всем большое спасибо!), а также инфы из бездонного интернета составил для себя предварительный план действий:
1. Помыть химией (не ультрозвуком) топливную систему
2. Поменять распредвалы на более «злые»
3. поставить паука на выхлоп
4. настроить програмулю
5. Возможно поставить нулевик
6. Короткоходную кулису
Резину на передние колеса уже прикупил, поставил четырнадцатую Yokohama (модель не помню но просил поспортивнее) c шириной 185. В принципе понравилась как гребет, очень мягенькая в отличая от Русавы, которая теперь стоит только на заднице. Тормозит тоже на ура, и чувствую в дождик будет тоже получше. Теперь осталось вложить немного лошадок в двигло, чтобы он крутил эти колесики.
Пока этим хочу ограничится, а дальше посмотрим по результату. Хотя я так понял тюнинх стоит только начать….Кстати заранее прошу прощения у всех водителей и окружающих за какафонию, которая будет доносится из моего глушителя! Я сам не любитель подобной фигни (если двигатель не 6 литров конечно) но черт возьми, это аж целых 10 лошадок! Так что всем придется потерпеть и дышать поглубже, чтобы не стошнило:)
Есть также вопросы в студию:
Ежели все-таки после этих махинаций удастся добиться увеличения ускорения (а если верить Интернету то прибавка ожидается в районе 40 скакунов), справятся ли штатные тормозные диски? Просто у меня на старых выработка немаленькая, пора менять, следовательно, если можно на что-то поэффективнее, то на что и сколько это стоит(при 14-х колесиках)? Что скажите по теме свечек: есть смысл мутить с хорошими свечками, или будет не в коня овес? И по валам: какие посоветуете? Обороты задирать сильно не хочу дабы двигатель пожил, лучше чтобы на низах тянула.
Если еще чего посоветуете по данному апгрейду, заранее спасибо! Насчет волговских форсунок пока терзают сомнения. Кстати, куда в Новосибе можно обратиться по поводу подобного плана тюнинга? Поскольку сам нихрена ни шарю в этой теме, то лучше посоветуйте ребят поопытнее.
Всем спасибо кто осилил и жду советов по апгрейду! Смысла просить вас не разводить бодягу про наше- ненашепром нету, т.к. все равно к этому скатитесь ибо это все равно интереснее чем работать работу (шучу!). За фото извиняйте, новых нет. Ну не фотограф я…..
ЗЫ
Как не странно, а автомобиль меня радует:) При соотношении количество уплоченных рупей/полученный позитив приора даже опережает мою предыдущую хонду! Так что, впредь буду более тщательно подходить к выбору более дорого авто…
