Спустя 9 мес . эксплуатации , решил дополнить свой отзыв , написать о новых и старых проблемах.
Начну со старой проблемы - стука в передней ходовой . Скажу сразу - проблема не решена - так и езжу , но кое какие моменты думаю выяснил и в ближайшем будущем она должна решиться. Вообщем весной решил поменять опорный подшибник (оригинал) - разобрали ,поставили ,собрали и о чудо , стук пропал - тишина , но продлилось это не долго , спустя километров 5-7 по плохой дороге стук вернулся. В общей сложности переднюю стойку разбирали раз 5 и всегда одно и тоже - стук на какое-то время уходит ( под новый год дней 10 ездил без него , правда холодно было ). Отсюда сделал вывод - что при сборке-разборке мы по разному шевелим шток стойки и что-то в стойке меняется и после этого стук пропадает и стучит всё-таки стойка - НУ НЕЧЕМУ БОЛЬШЕ..... Дальше наступило лето - и стук перестал слышать вообще . Заезжал в отпуске к официалам , сказал про эту проблему - они машину ,тресли на тресучке в разных жёстких режимах , да, какой-то стучок ощущается положа руку на опорный подшибник , но такой стучок есть и на др. авто , для сравнения при мне потрясли тестовый новый авто . А так мои стойки выдают такие же показатели как на новом - ВСЁ В НОРМЕ.
Лето проездил без проблем .Как только температура начала опускаться примерно до + 10 ( не - , а +) начал опять слышать этот стук. У меня в коментариях кто-то писал , что на новых форях стоят уже другие стойки , отличаются они только последней цифрой в номере ( на 13 годе на конце 0 , с 14 года уже -1) и эти стойки значительно мягче , автор коментария себе поменял и машина стала мягче. Сам ездил в салоне на тестовой машине 15 года и тоже замечал эту разницу , существенно мягче моего . Вообщем решил себе поставить такие же. Нашёл у знакомых парней с разбора с машины 15 года с пробегом 15 тыс . всего по 3 тыс . за штуку отдали (новая стойка такая стоит около 12 тыс ) . Стойки по внешнему виду и по движению штока как новые. Стойки пока не ставил , у нас сейчас морозы - 30 - 47 , а как известно в морозы стойки как раз и кончают , так ,что поезжу пока на старых - они в морозы ведут себя идеально - не стучат вообще , стучать начинают выше -20 -15 и чем теплее - тем стучат сильнее . Как поставлю новые обязательно напишу.
Теперь о следующих возникших проблемах . Летом , как стало жарко начал неадекватно работать вариатор - он начал переключаться , как автомат , зависать , тупить - вообщем работа стала вообще неадекватной. Собирался по личным делам в Екатеринбург , записался к официалам , приехал , описал проблему , они мне обучили вариатор - стало всё хорошо. Пробег на тот момент был около 45 000 км , масло в коробке сказали пока менять рано . В мануале написано , что при тяжёлых условиях эксплуатации ,а у нас ( низкие температуры ) - это тяжёлые условия эксплуатации нужно менять через 45 тыс. Сколько не общался с реальными владельцами субар , не кто в 45 не меняет , в лучшем случае в 60-70 , а некотырые и 90-100 и никаких проблемм . Для себя решил поменять перед зимой. Очень много перечитал информации из разных источников по поводу самого масла и по поводу его замены . СУБАРУ предписывает лить в вариатор только Subaru CVT Oil Lineatronic K0425Y0710 , либо такоеже обновлённое с римской цифрой 2 и не какое другое . Дело в том ,что такое масло можно купить только у официалов ( летом цена была 1700-1800 р за литр) ,либо заказать в интернете в ёмкости 20 л ( ведро) , других разливов этого масла нет и в свободной продаже его тоже нет. НУ РЕБЯТА ЭТО ЖЕ ОЧЕНЬ ДОРОГО - ЭТО РАЗВОД - ГРАБЁЖ- МАРКЕТИНГ СУБАРУ - не может такого быть , что бы не было другого масла, да и субару само масло не производит . На ведре с Subaru CVT Oil Lineatronic ( которое стояло у диллера ) я прочитал ,что это масло делает idemitsu. Начал читать и нашёл официальную информацию о том , что масло idemitsu extreme cvtf полностью совместимо с субаровским , по факту возможно одно и тоже , но такое масло снято с производства и вместо него выпускается idemitsu multi cvtf , которое полностью идентично ,произошёл только ребренд названия. Но в таблицах совместимости это масло почему-то с Subaru CVT Oil Lineatronic не совместимо - думаю тут тоже маркетинг . idemitsu - является официальным поставщиком масел субару. Стоимомть idemitsu multi cvtf в районе 3-4 тыс за 4л . - разница ощутима , idemitsu выгодно своё масло продавать под маркой субару. Кстати общался с реальным владельцем , который залил себе это масло и проехал около 30 тыс - всё у него хорошо - он утверждает ,что масло одно и тоже . Но себе как-то побаялся - вариатор вещь дорогая . Нашёл другой проверенный вариант это Motul Multi CVTF- это масло полностью совместимо с субаровским, есть официальные таблицы совместимости , есть много ребята которые занимаются вариаторами субару и льют это масло и куча примеров в интернете , вообщем масло проверенное на 100 % . Себе взял 6 л ( при частичной замене больше не сливается) по 800 р за литр . Теперь по поводу замены . Есть мануал по поводу замены этого масла и менять нужно именно так и никак иначе и лучше у официалов . Только частичная замена ,без каких либо аппаратов , либо аппаратом ,но только в субару. В самой замене сложности нет никакой , можно поменять и в гараже - сложность правильно установить уровень. Две пробки одна сливная ,другая заливная . Заливается по заливную пробку , но температура в коробке должна быть 35-45 градусов, только тогда уровень будет правильный ( разница может достигать 1 л в зависимости от температуры) ,ну и при соблюдении других требований мануала . кому интересно по поводу масла и замены вот - //www.drive2.ru/l/5599789/.
Теперь про свою замену и как мне чуть не накасячали супер специалисты по замене масла в варике. По скольку мне до официального дилера минимум 600 км в одну сторону ,решил поменять в обычном сервисе где меняют масло в вариках . С собой взял 10л чистую канистру , по скольку температуру в коробке отследить никак нельзя ( нет такого оборудывания у нас) , решил - сколько сольётся - столько залить . Приехал в сервис настаял чтобы слили мне в мою канистру и столько же залили , чего они делать не хотели ,что они мол суперспециалисты и как устанавливать уровень сами знают . В итоге - слилось 6 л , а залили по их методике 5,1 л ( больше не влазило ) . И давай со мной спорить , что мол там лишние 900 грамм было . Я им - вы , что считаете ,что на заводе в японии залили лишний 1 л -?? дебилы что-ли ??? . Вообщем выгнали машину на мороз ( на улице было - 24) на час , потом заехал и влезло как раз 900 грамм и они сразу примолкли . Не нужно объяснять возможные последствия при недоливе 1 л .??? Масло поменял на 52 тысячах, масло было грязное , но зелёное и ещё просвечивающее - сказали - нормальное - бывает намного хуже. Проехал 2 тыс км - варик ведёт себя нормально.
Хотел задать вопрос , может кто знает ?? Зимой после длительной стоянки при скорости от 40 км\ч и выше в вариаторе слышен какой-то шелест ,особенно под сброс газа . после того как проедишь км 3-4 это пропадает . Это у меня так или у всех пока варик не прогреется ??? Езжу первые 3-4 км со скоростью 40 км/ч .Так было до замены масла и после.
Следующая проблема - это стук суппартов. Как только тормозные колодки стёрлись % на 70 забрякали супарта ( болезнь аутбеков и импрез , про форесторов не слышал , но меня эта проблема коснулась) , набил специальной смазкой,разработанной тойотой как раз для этих целей - прошло , но не надолго (мес на 2) до поездки в Омск ( думаю все видели по телевизору и в инете какие там дороги) там забренчали снова ,- поехал к официалам - и тут они мне .... - проблему знаем , но сделать не чего не можем , субару не признаёт это дефектом - можем смазкой набить , но хватит на день-два. Твою мать , по чему не на одной машине ( а было их около 80) у меня не брякало , а тут ....... и говорят ,что мол при уменьшении зазоров супартах может подклинивать тормозной механизм - б.....ть у других производителей не чего не клинит и не стучит ,хотя конструкция(принцип работы) тормозного механизма у всех одинаков. Машина стоит не маленьких денег - ну довидите вы до ума - велосипед изобретён ,придумывать не чего не надо - сделайте как у всех - так ведь нет - не хотят. Проблему решил сам всего за 100 руб и 1 часа времени в гараже. - Купил пружины от ваза или москвича ,которые стягивают колодки в барабане , засверлил , натянул ,поставил и забыл о стуке. Кому интересно могу фото выложить .
Больше пока , никаких проблем не возникало . Машина эксплуатируется каждый день . Ездил в - 40 , ( стоит электрический котёл подогрева ,проблем с запуском нет . в минус 47 ( максимум было) не было срочной необходимости заводить да и жалко. Да , - 47 открыл крышку радиатора - антифриз превратился в лёгкое желе., даже подогрев включать опасно .
Хотел ещё раз остановиться на климате - КЛИМАТ - ГОВНО , пользоваться им можно только летом , зимой только ручной режим и только на максимум температуры. В машине не замерзал не разу ,даже в - 40 , но тепла общего нет , салон прогревается достаточно долго ,что- бы было более- менее комфортно час -полтора нужно поездить. На трассу ниже - 25 не ездил . На трассе обдув ставишь на 5-6 , стекла затягивает намного меньше ,да и теплее значительней , но шумно блин .
Теперь хотел бы написать про двигатель и масло к нему , об этом моторе FB-20 очень много негативной инфы и много сломано копий по поводу масла к нему . Скажу сразу - с моим мотором и расходом масла - всё хорошо .
Когда начал читать про свой мотор в разных источниках ( загуглите FB-20 ) , волосы встали и первое желание было продать машину , потом успокоился ,пообщался с владельцами разными , с ребятами ( не офицалами , которые делаю субару и с офицалами ) и сделал вывод , что проблема приувеличина , и нужно просто нормально , правильно его эксплуатировать и не каких проблем он не доставляет , да его ресурс будет поменьше ,чем у старых ежиков , но 200 тыс без какких либо вмешательств он точно должен дотянуть при нормальной эксплуатации и своевременной замене масла ,а главное правильного масла. Общался с владельцами ещё первых FB-20 , которые стали на форестер 3 с пробегами 150 тыс . - проблем 0 , масло доливаем 1 л от замены , до замены . ( это норма ) .
Основные проблемы с мотором были до 2013 года , после ситуация резко улучшилась , производитель постоянно доробатывает мотор (откройте капот машины 16 года и вы увидите под фильтром охладитель масла ). Вы не задумывались по чему в форестере 4 появилась температура масла и датчик низкого уровня масла ( не датчик давления (маслёнка) ) ???? это не просто ради информации. Попытаюсь объяснить - Дело в том в угоду экологии ,экономии сделали наш мотор очень температуронагруженным (температура масла в цилиндрах достигает 200 градусов) и угробить этот мотор как два пальца..... нужно просто пооджигать как надо летом в жару и каюк мотру. ( мотор не для отжига) . Я думаю владельцы форей наблюдали за температурой масла в жару .... Лично у меня при частых напряжённых обгонах и гружёной машине доходила до 110 градусов ( норма не выше 120) , а при желании за эту цифру загнать легко , всего лишь нужно дать конкретной пизды на длительное время . Последствия - при высокой температуре , масло теряет свои свойства и быстрее стареет , коксуется , закоксовываются кольца ( маслосъёмные кольца у нас очень тонкие ), повышенный жор масла , при экстремальных нагрузках ( оч. часто на моторах до 13 года), проворачивает вкладыши ( из-за большой температуры масла и потери его смазывающих свойств). Вот по этому и поставлены эти два датчика , люди стали на них смотреть и обращать внимание особенно при срабатывании второго ( низкий уровень масла ) , по тому как при срабатывании датчика давления масла ( на старых машинах ) мотор уже разваливался ( отчасти это происходило даже до его срабатывания). У некотрых всё это может произойти сразу , у некоторых медленно ,постепенно - раз подогрел чуть-чуть - два .... , масло не то залил , поменял по регламенту в 15000 и т.п. ....... Есть ещё один ньюанс у этого мотора - сетка маслоприёмника очень крупная и при наличии отложений в двигателе всё говно идёт в маслянный насос , а он достаточно нежный от чего теряется его производительность со всеми вытекающими .....
Вывод : масло нужно менять в нашем моторе почаще ( не в коем случае не через 15 тыс на ТО ( вы , посмотрите на него хотябы через 10 тыс после городской эксплуатации - на него же страшно смотреть) , лить рекомендованное ( об этом чуть -ниже), и смотреть за температурой масла ( загнать его при норм . эксплуатации за 120 градусов трудно , у меня больше 110 не было ), и следить за уровнем масла ( в мануале написано ниже пол уровня - эксплуатация не рекомендуется ) ,чем больше масла , тем тяжелее его нагреть. и не чего с этим мотором не будет . Не нужно его боятся. Пиз...ц ему приходит у владельцев чайников , которые не понимают на чём они ездят.
Теперь о самом масле. Очень много споров в разных источниках по поводу - какое масло лить в этот мотор? Перечитав кучу информации по этому поводу пришёл к выводу 0w20 зимой , летом особенно при эксплуатации на трассе 5W30 или 0w30 . Постараюсь объяснить . Дело в том , что мотор сконструированан под низкую вязкость масла и субару рекомендует 20 -ку и при высокой вязкости , при определённых нагрузках масло просто не будет смазывать , по тому как оно просто густое и не будет успевать смазывать . По чему летом 30 -ку ?? По тому как , благодаря нашему замечательному топливо ( не будем вдаваться в детали ) , скажу образно - оно становится ещё немножко жиже и при больших нагрузках в высокую температуру тоже не будет должным образом смазывать .
Также я заморочился и тем какое именно масло лить себе . По мимо вязкости есть ещё куча других показателей и класификаций масла о которых основная масса даже не знает и не хочет знать , а они важны не мене чем вязкость и я раньше тоже ,до определённого момента не знал , потом начал читать разбираться, сравнивать лабараторные анализы новых и отработанных масел. Не буду вас грузить этим , большенство не поймёт да и не надо им . Хочу только порекомендовать масла для этого мотора ( они проверены на этом моторе и большинство субаристов в этот матор льёт именно их) . Я знаю что очень много людей , особенно особо в них не разбирающихся льют масло субару 0w20 sn, sm , - не лейте его , не по тому ,что оно плохое и не подходит , а по тому ,что оно просто не стоит этих денег - есть значительно лучше и дешевле , например идумитсу зепро ,которое лучше и существенно дешевле ( субару -это тоже идумитсу - посмотрите на банке ). Лучшее масло по моему мнению Mobil1 Advanced Full Synthetic 0W-20 ,но его очень много подделывают и брать нужно в проверенных местах , хорошее Petro-Canada SUPREME SYNTHETIC 0W-20 , но оно не везде есть и улучшеный аналог субару Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20. Не буду углублятся по поводу этих масел, кому интересно читайте здесь -www.drive2.ru/l/9690481/?m=452377842525669697&page=1#a452377842525669697.
Для себя лично выбрал zik x7 fe 0w20 , летом его же только 30-ку. - причина цена 1400 р за 4 л . - масло по качеству очень достойное почитайте- http://www.oil-club.ru/forum/topic/22962-zic-x7-fe-0w-20-svezhee/ - и цена супер .
Ещё по поводу через сколько менять масло ??? В мануале написано при жёстких условиях эксплуатации ( а у нас именно такие) менять через 7,5 тыс. Ну ребята , пробег авто не как не может отражать состояние масла . Простой пример : в мороз -40 я выехал из дома в 9 ч утра , домой приехал 19. 00 , проехал за это время 50 км , по тому как холодно и машину весь день не глушил ,а поездки кородкие с остановками до 30 мин , т.е. за 10 часов я проехал всего 50 км , за это время по трассе я мог проехать 1000 км , а двигатель и масло в нём работали , причем во втором износ будет меньше по тому как давление в моторе лучше и температура в двигателе постоянная, топливо сгорает лучше и т.п. Отсуда вывод - масло нужно менять не по пробегу , а по моточасам ( единственный адекватный показатель сроков замены ). Срок службы масла от 250 до 500-600 моточасов в зависимости от основы масла (гидрокрекинг , гидрокрекинг с добавлением ПАО или на основе ПАО) и его качества . Особо я думаю вдаваться в это не стоит менять через 300-400 , я меняю через 300. Расчитывается очень просто - после замены масла на бортовом компе обнуляем среднюю скорость и потом смотрим среднюю скорость и умножаем её на 300 ( срок службы масла ) , получаем пробег через сколько менять. У некторых машинах ( у меня на тойоте) , есть показатель - время в пути - это и есть моточасы. Пробег при замене будет очень разный : у меня сейчас комп показывает сред. скорость 21 км\ч , соответственно менять буду через 6300, летом при поездкахв отпуск - средняя скорость 40-50 ,соответственно и замена через 12000- 15 000.
Всем спасибо , кто дочитал , не кого не к чему не призываю , каждый будет делать как считает нужным . Надеюсь это поможет будущим и нынешним владельцам ФОРЕСТЕРОВ и тем ,кто определяется с выбором. УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
