Дорогие друзья, с Новым годом!
Уверен, что в 2015 году, всем нам немного повезёт и что-то или кто-то благотворно повлияет на нашу жизнь.
Как я и обещал, на новогодних каникулах я дополняю свой отзыв о Mohave, установкой самоблокирующегося дифференциала. Данная опция доступна владельцам этого автомобиля в Ю.Корее и ряде других стран при приобретении авто, и отчего то не доступна россиянам, покупающим этот замечательный автомобиль в дилерских центрах KIA Motors RUS.
Но нет ничего не возможного для нас, россиян, с нашим пытливым умом. Оказалось, что достаточно купить у Mobis (производителя з/ч для KIA и Hyundai) собственно весь комплект. Дорожка к клубным поставщикам проторена и моя просьба была удовлетворена в кратчайшее время. 23 июня его мне отправили из Ю.Кореи, 27 вечером я его уже получил в отделении EMS, а на утро душа не стерпела – поехал его устанавливать, предварительно договорившись с механиком. Ощущения нового и неизведанного, тревожность и беспокойство, волнение первооткрывателя и желание скорее его установить – вот те смешанные чувства, что посетили меня при получении посылки. Мой знакомый механик, молодой (относительно меня), но вдумчивый и очень, что называется, рукастый парень подошёл к этому делу весьма и весьма подготовленным. Разумеется, я привез с собой не только посылку, но и книжку по ремонту и обслуживанию KIA Mohave.
И вот посылка распакована. В комплекте собственно сам LD-дифф, два ШРУСа, по паре подшипников и сальников.
Вес всего этого хозяйства около 27кг. Я ещё 2 литра масла Mobil для дифференциала захватил. Машина на подъёмнике, ну что приступим? Я в роли наблюдателя, фотокорреспондента и при необходимости, что называется, принеси-подай :D.
Снимаем колёса, с задней стороны автомобиля подбираемся к балке, на которой закреплён задний редуктор, осматриваем его крепление и ослабляем. Определяем, что для удобства снятия надо снять запасное колесо, что и успешно выполняем. Заодно я был приятно удивлён (видя первый раз), тем, что в качестве запаски у меня стоит штатная резина NEXEN на штатном же литом 17” диске. Запаска ранее не использовалась и не снималась. Огорчило то, что нет защитного кожуха, предохраняющего запаску от воздействия дорожных раздражителей. Ах да, незабываем слить масло. У меня, при пробеге в 28 тыс. км, цвет и консистенция масла напоминало откровенный негрол.
Откручиваем кардан со стороны заднего редуктора и фиксируем его, чтобы не болтался. Далее с задней стороны 4 горизонтально расположенных болта откручиваем, а со стороны кардана 2 вертикальных болта. Собственно всё, редуктор остаётся на приводных валах, аккуратно подкладываем под него упор и продолжаем работу. Откручиваем болт ступичного подшипника и аккуратно выдавливаем (выбиваем легким постукиванием кувалды) задний приводной вал. Но что-то идёт не совсем так, вал встречает компоновочное препятствие. Ну что-же, снизу откручиваем крепление амортизатора, снимаем его с упорного штыря и отодвигаем в сторону. Кстати не часто встречается на других автомобилях, такое конструктивное решение как защита крепления амортизатора, что тоже меня порадовало. Далее вынимаем с редуктора ШРУСы и переносим эту почти 60кг. конструкцию для внешнего осмотра.
Осмотр показал, что внешних повреждений на корпусе редуктора нет и мой механик принимает решение отмыть его. Керхер практически справился с заданием, но качество не совсем устроило мастера. Не забываем закрыть отверстия редуктора от попадания воды. Не много автомобильного шампуня, некоторое время и смываем пену. Даём время на просушку (сжатым воздухом обрабатываем поверхность корпуса) и устанавливаем редуктор на постамент.
Далее откручиваем 8 болтов на крышке редуктора, снимаем её и получаем доступ к главной паре. Откручиваем болты крышек опорных подшипников, по 2 с каждой стороны, и достаём дифференциал. Разумеется, на валах остаются опорные подшипники. Сам корпус, после изъятия из него дифференциала, остаётся в таком виде, хорошо видны выемки в корпусе с обеих сторон для активного смазывания шестерёнок. Считаю нужным промыть бензином его и освободить от ненужных остатков старой смазки. Двенадцатью болтами крепится одна из шестерней главной передачи к дифференциалу и их нужно открутить.
Переворачиваем дифференциал, а затем разъединяем шестерню от корпуса и снимаем её.
Следующим этапом стало внешнее сравнение двух конструкций и прикручивание шестерни главной передачи к LD-дифференциалу (ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ эти болты ФИКСАТОРОМ РЕЗЬБЫ). Как водится, сначала наживляем её на 4 болта, затем прикручиваем все остальные. И видим оба свободных, от опорных подшипников, вала. Далее напрессовываем опорные подшипники из имеющегося комплекта LD-дифференциала на валы самого дифференциала с одной стороны, а затем и с обратной стороны. После чего помещаем дифференциал в корпус заднего редуктора. Согласно инструкции регулировка зазора шестерён главной передачи не требуется. Обрабатываем полость герметиком и прикручиваем крышку к корпусу редуктора. Затем устанавливаем сальники, после чего я счёл нужным проверить сапун. Он исправен и не был забит.
Наступила очередь замены ШРУСов. Стопорные кольца, пыльники, смазка, хомуты. Вообщем то ничего интересного, всё вдвойне (левый и правый ШРУС). Только смотрите длина новых ШРУСов разная, в отличии от старых.
Заключительный этап – установка заднего редуктора на автомобиль. Помещаем редуктор на соответствующее место и начинаем процесс «женитьбы», вставляя приводной вал в ступицу одного колеса, а затем и другого. Для удобства процесса задние подушки пришлось снять. После чего редуктор помещаем в подрамник, вставляем и закрепляем подушки. Далее прикручиваем редуктор к подрамнику сзади и спереди. Конструкция установлена. Крепим кардан к редуктору и заливаем в него новое, специальное для LD-диффов, масло (в моём случае Mobil 75W90 SHC) в соответствующее отверстие. Помытое запасное колесо помещаем на место. Затем проводим на подъёмнике испытание на наличие акустических шумов. Их отсутствие подтвердило правильность установки узла. Машина снова на ходу. Ездовые испытания также не выявили никаких нарушений.
Поскольку с момента установки этого узла прошло уже больше полугода и пройдена не одна тысяча километров, могу добавить, что спустя полторы тысячи километров, я всё же ещё заменил масло в заднем редукторном узле, использовав проверенный Mobil, воспользовавшись случаем прохождения ежегодного ТО у иркутского дилера.
На всё – про всё ушло шесть часов работы. Уверен, что если кому-то понадобиться сделать такую же операцию, он сможет, имея инструкцию под рукой, сделать её значительно быстрее.
P.S. Весь пошаговый процесс размещён мной в разделе F.A.Q. тут: http://www.mohavod.ru/faq/zadniy_samoblokiruusiysa_differencial_ld_dif/
