Тойота Чайзер 1998 — отзыв владельца

И снова я решил черкануть пару строк о судьбе моего авто.

Идет уже 3 год его эксплуатации, информации в голове накопилось море, осознал кое какие вещи. Этот год знаменателен тем, что я перекрасил автомобиль в синий цвет. Цвет был выбран синий перламутр, на основе материалов Мобихел (подслой и лак на керамической основе) и верхнего слоя от www.futurepaints.ru По поводу краски этого магазина у человека из Петербурга были претензии (белые пятна появлялись, цвет хамелеон был, отзыв о этом авто можно прочитать здесь  Отзыв о Toyota Mark II ), у меня с их краской никаких проблем не возникло. При этом еще заменил задний сток бампер с стоковой накладкой на копию заднего бампера от Вертекс. Бампер был куплен у www.gefestauto.ru. Стоимость бампера на тот момент была 7 800, брендовый же стоил около 12 000 – 16 000 за б/у с аукциона. Решили с другом сэкономить и заказали 2 штуки. При отправке они их зачем-то упаковали в обрешетку, что увеличило стоимость каждого на 4 000 из-за дорогой доставки. Когда мы их стали примерять, то чуть дар речи не потеряли: они были все кривые, по бокам не хватало по сантиметру в месте прилегания к фаре, не было ни одного крепления, были тонкими настолько, что просвечивались, поверхность была в мелких углублениях и раковинах. В итоге на доработку моему маляру пришлось потратить 2 недели и отдать еще 5 000 руб. Итого стоимость бампера вышла 16 800, поэтому берите лучше бренд, дешевле и проблем меньше.

Думаю про динамику авто много писать не буду, это можно найти в моих прошлых отзывах и отзывах других людей. Когда уже столько проездишь на этом авто, посоревнуешься с многими другими авто, вольешься чуток в азы тюнинга, то понимаешь что это ни какая не «гонка» (как многие пишут) и что создан он не для кольца, квотера или дрифта – а для быстрого и комфортного перемещения по трассе и городу. Хотя при некоторых доработках он может и заявиться в вышеперечисленные дисциплины, при этом еще и показать кое-какие результаты, но чтобы они были выдающимися надо корчевать и вкидывать денежку. Также при установке некоторых тюниговых комплектующих мы сдвигаем заложенный заводом баланс комфорт/динамика в одну из сторон и это должно быть понятно каждому. Больше динамики – меньше комфорта и наоборот. Т.к. этот автомобиль у меня единственный в семье, то я для себя решил, что дальше бустапа идти не готов, также сейчас возвращаюсь с 17 литья назад на 16 из-за более высокого профиля резины, которую можно поставить на 16 литье.

Хотелось бы чуток остановиться на надежности. Это действительно надежный авто, за 3 года я поменял (как и многие мои знакомые) только шаровые (и то ради профилактики), все остальные деньги были потрачены на тюнинг. Двигатель также располагает к очень долгой жизни, за что мы его собственно и любим. Жаль что нет комплектаций 4ВД турбо на механике, был бы очень быстрый авто и всесезонный к тому же. А так пока на заднем приводе зацепишься за асфальт, вэдовый соперник успевает  уже упрыгать на пару корпусов – и дальше только и успевай догонять: иногда это получается, иногда - нет. Некоторые люди этот недостаток исправили, но стоимость такой переделки не из дешевых (надо купить еще одно атмо 4ВД и уже в него перекидывать все с турбо, если делать МКПП 4ВД то еще и коробка такая 100 000 руб. стоит, производится на заказ штучно в Иркутске). Кстати, касательно двигателя любят его еще и за то что он не только надежен, но еще и крепок. Мало двигателей перенесет над собой издевательств Турероводов с той же легкостью как Джейзет. При этом сил 500 не залезая в двиг (на стоковой поршневой) держит 1JZ-GTE и под 700 сил – 2JZ-GTE. Это доказано многолетним опытом, поэтому уже аксиома и не обсуждается. Бензин тоже переваривает от 92 и выше легко. Но только на 92 едет по отсечке на 2 секунды хуже, но все же едит. Сам не ездил (лью только 98 всегда), но у товарищей опыт имеется. Комп, чтобы не угрохать двигатель детонацией меняет углы опережения зажигания (на 92 топливе), поэтому ездить можно вполне безопасно, но не так быстро. В стоке по динамике Турик в состоянии объехать кое-какие тоже стоковые автомобильчики, такие как Субару Легаси Б4 турбо АКПП/МКПП, Нисан Скайлайн рб25дет, Субару ВРХ (не СТИ). Но кто же видел стоковый Турик? По моему в стоке их почти нет, как в и вышеперечисленных особей (кроме Б4, их много стоковых видел). Едет новый с завода 14.5 квотер, 6.5 до 100 км/ч. Но только новых с завода нет вот уже как лет 8 (это я про Чайзер), поэтому едут обычно похуже. На бустапе выезжают из 14, некоторые Турики в 90 кузовах и из 13 выезжают (раньше не верил, пока сам не увидел, есть у нас Марк-2 в Красноярске, который из 13 на бустапе и сликах едет по отсечке на Красном Кольце). Поэтому если хотите участвовать в дрэге на маркообразном то берите лучше 90 кузов, если денег много то можно и 100/110 взять и турбинку более мощную с обеспечением поставить. Хотя если денег много и есть желание кататься на 402 метра – купите лучше другое авто. Маркообразных оставьте нам, тем у кого не так много лишних денег на покупку и обслуживание, но есть желание ездить с ветерком. Тем более их с каждым днем все меньше и меньше – старые разбивают, а новые уже не ввозят из-за больших пошлин на конструктора.
Далее, хотелось бы чуток остановиться на вышеперечисленных дисциплинах: дрифт, квотер и кольцо. Про квотер я уже выше написал как обстоят дела, а вот на дрифте и кольце хотелось бы остановиться. Собственно и отзыв этот я начал писать после того, как посмотрел на прохваты на кольце хорошего знакомого. Итог такой – хоть это и баржа, но при определенной подготовке может эта баржа ехать и по кольцу. Во вторник сам наблюдал как 100 Марк выехал из 36 секунд на малом кольце. Может быть для какой-нибудь Субару ГЦ8 РА этот и не результат и она так едет в стоке, то для Маркообразного результат просто отличный. Поэтому все можно заставить ехать, дело лишь в бюджете. К слову, на Марке были следующие спеки: МКПП (свап), жирные стабилизаторы (Куско либо ТРД, точно не знаю), стойки (скорее всего что-то наподобие Тейн Флекс), распорки всего чего только можно, резина РЕ01С, колодки Прожект М, бустап (наддув 1 кило). Из увиденного сделал следующие выводы: на кольце колодки и резина – это расходник. При этом и то и другое помогает очень сильно уменьшить время. После 4-5 кругов - у сток авто будет перегрев моторного масла, масла в АКПП, после 10-15 кругов – пропадут или сотрутся в ноль тормоза, перегреется резина. Еще бампера надо снимать передние обязательно, потому как если случится то, о чем я написал выше (пропадут или ухудшатся тормоза, из-за стирания колодок), то придется вспахивать землю и в качества плуга как раз и выступит передний бампер и/или другие части обвеса.  
В дрифте тоже появились первые сдвиги. Так как само это явление не так давно в России и стало популярно после 3его Форсажа, то и опыта у людей еще явно мало, но он есть и проведение чемпионатов по дрифту на Красном Кольце и в центре автомотоспорта Форсаж этому способствует. Т.к. я этим делом сам не занимаюсь, то я не буду по этому поводу много писать. У нас клубни тренируются, пока выдающихся результатов особо нет, но я уверен они появятся со временем и опытом. Как дрифт кар Марк вполне для этого приспособлен с опять же некоторыми доработками.

Еще про датчики хотелось бы чуток написать. Сейчас есть небольшой опыт в этом деле (т.к. знакомый поставил себе все грядку от Дэфи и мозг Повер ФС). Так вот не увлекайтесь большими скоростями (за 200 у кого стоит РСМ”ка и нет кулера масла двигателя), долгими отжигами резины (у кого автомат и нет кулера на АКПП) и большим бустом (больше 1.0 кг) на постоянку в городе – даже не представляете как быстро температура во всех агрегатах поднимается до критических отметок. Поэтому если хотите долго и беспроблемно ездить на авто начинать тюнинг с охлаждения (кулерами АКПП и масла двигателя) и датчиков, чтобы видеть когда температура вышла за рамки безопасного предела и надо отпускать тапку. Это дорого, можно этого и не делать, при этом долго ездить, но вот след. хозяин ездить будет как раз недолго. Как минус от кульков увеличится необходимое количество заливаемых жидкостей из-за увеличения общей длины магистралей. И на зиму кульки снимать скорее всего придется.  
Относительно моей машины и основываясь на вышеперечисленном пока мое развитие остановилось на уровне околостока, когда турбина сток, из неродного стоит куллер на воздух, впуск Апекси, выпуск Апекси, датчик давления турбины и температуры масла двигателя, торсен в редукторе (чтобы уменьшить букс при старте с места), буст контроллер чтоб иногда до 1.1 килограмма поднимать давление наддува, стабилизаторы Куско, жесткий подрамник, руль Момо, селектор АКПП Питтура (в виде ручки МКПП). Все мои дальнейшие действия будут направлены на восстановление автомобиля до состояния нового авто, первый шаг я уже сделал – перекрасив авто в новый цвет и отремонтировав все элементы кузова. Однако, не проездил и 5 дней как попал в ДТП, нелепая во всем авария и неприятная до ужаса, но ничего страшного, пострадало только заднее левое крыло – зимой его восстановим. Дальнейший шаг восстановление подвески, замена лобового стекла и покупка новых дисков и новой резины.

Много чего есть написать, но уже что-то подустал это делать, поэтому заканчиваю.