Возник тут у меня вопрос один — почему на полном приводе при вывернутых колесах машина испытывает очень большое сопротивление движению?
Странно, но в блогах ничего подобного не нашел, проблема эта у всех, но никто ее не описывает. В итоге накопал инфы на форумах и напишу для тех, кто уже знает и для тех, кто еще не в курсе))
При включенной понижайке и полном приводе (кроме режима Auto) жёстко заблокирован межосевой дифференциал. Передние и задние колёса в вывернутом состоянии проезжают разное расстояние. Поэтому при повороте, как правило, переднее внутреннее колесо подтормаживает.
По этой же причине нельзя ставить колёса разного размера при езде на полном приводе. А так же при большой разнице давления в шинах (датчики не зря установлены!). Иначе убьёте либо раздатку, либо мосты.
В режиме "авто" межосевой дифференциал заблокирован не жёстко, а через вязкостную или электромагнитную муфту или что-то типа этого (точно по нашему авто не знаю, не разбирал, которые действуя по принципу обгонной муфты, позволяют передним и задним колёсам крутиться с разной скоростью.
Режим "авто" нужно использовать, когда задние колёса ВЕРОЯТНО БУДУТ пробуксовывать (например, при езде по асфальту, когда могут попадаться очень скользкие участки). А режим 4WD и LO использовать, когда они будут ТОЧНО пробуксовывать (например, на чистом льду или по скользкой не глубокой грязи). Например, не стоит летом по сухому асфальту включать полный привод (даже "авто").
Можно вовремя не заметить спустившее колесо. Если пошёл сильный дождь — "авто" стоит включить, но на сухом асфальте сразу выключить. При движении по льду лучше ехать на 4WD, иначе на "авто" при каждом нажатии/сбросе газа вы заставляете работать вискомуфту, но её роль — подстраховать в нужный момент, а не работать постоянно. При движении в песке, глубокой грязи, буксировке чего-то очень тяжёлого — сразу включайте 4LO (а иногда даже режим 1 передачи на АКПП), чтобы не перегружать трансмиссию.
Если кто-то что-то хочет дополнить — прошу в комментарии)))
