А вот один эксперт в комментариях отписался. В стиле «отзыв не читал, но решительно осуждаю». Почему такой огромный багаж знаний по 570му он до сих пор не оформил в грамотный отзыв, по которому он по собственному признанию уже столько лет грезит – решительно непонятно.
Тем не менее инфа местами полезная, поэтому выложу ее в отдельный доп, отфильтровав вещи, о которых я уже ранее писал:
1. «Радиатор слабое место. Всегда в огромной шубе. Снимаются щитки с двигателя и перед пробкой радиатора идет черный поролон, отодвигаем поролон и светим фонариком и пугаемся от того что видим на радиаторе даже у 2014 года. А про старее я вообще молчу.»
Проверил – на моем все чисто. Наверное сильно зависит от условий эксплуатации. Ни разу не слышал и не читал о том, что радиатор - это именно родовая болячка.
2. «Правый передний подкрылок в котором прорези которые видно если заглянуть в колесо в сторону пер бампера, для чего эти прорези. Для того что бы со временем от воды и грязи сдох насос который продувает катализаторы при заводке авто. 2 мин шум это как раз этот насос. Дырки надо запаять а на новом 16 года дизеле там стоит забор воздуха для турбин. Запаять сразу припокупке подкрылок.»
Про клапаны продувки катов я уже писал. Вообще на самом деле дивайс никакой полезной нагрузки, кроме заботы об экологии, не несет. Выход из строя череват Джекки Чаном на приборке и в принципе все. Ребята из EFI-центра (похоже мне пора у них уже денег за рекламу требовать) за 15 тысяч устанавливают эмулятор http://eficenter.ru/ru/articles/cmd_show/id_90 (он в списке первый) и проблема устраняется навсегда. Насчет запайки дырок – в принципе можно и попробовать. На своем туда заглядывал недавно, пока все достаточно чисто.
3. «Про пневму у которой 5 положений тоже мало написанно. Время 12 сек должно быть со среднего положения в верхнее. 17 сек это край. Если больще жидкость в утиль.»
Не пневма, а гидра. 12 секунд – это цифра от сервисменов, с помощью которой они очень любят пугать владельцев и предлагать свои услуги по ремонту. 20 секунд – допустимо. У меня после замены жидкости порядка 15ти.
Кстати, нашел я таки в официальном мануале про LX упоминание про -30 градусов:
Система AHC 4 колес не работает, если температура рабочей жидкости
подвески опускается ниже -30°C.
●В этом случае высота автомобиля не изменяется даже при нажатии
переключателя выбора высоты. После того, как двигатель прогреет
рабочую жидкость подвески до обычных рабочих значений, система
AHC 4 колес начнет работать и высота автомобиля автоматически
изменится в соответствии с выбранным режимом.
●Когда температура жидкости для активной подвески достигает -30°C,
высоту автомобиля, возможно, не удастся поднять даже при включении
активной управляемой подвески AHC для 4 колес. В этом случае
переместите переключатель высоты в положение “∨”, затем после
разогрева двигателя в положение “∧” для выбора нужной высоты
автомобиля.
Так что да, машинка официально не для морозов. Хотя этой зимой заводил утром в мороз минус 35 - гидравлика работала.
4. «Коробка- все верно , но сливать полностью с пробки уровня нельзя ни в одной машине. Пробка открывается и ждем пока непотечет тоненькая струйка. Потекла тонкая- закручиваем.»
А то что? Недостаток 10 грамм масла убьет коробку? Официальный мануал гласит – открутили, слили, закрутили. Про струйку – ни слова.
5. «Частичная замена это мертвому припарка ,я про 4 литра. Слейте с поддона 4 литра и залейте новое масло и через 1 день оно того же цвета что и было старое. Эфекта ноль. Менять надо методом замещения неспеша. Слили 4 литра , залили 4 литра. И так 3 раза. Обычно уходит 15 литров.»
Ну кагбэ да, так оно и планируется. Я после последней замены еще и 5000 не наездил. Мастера по ремонту АКПП советуют это делать не сразу. Заменил раз – поездил хотя бы тыщ 10, потом следующая замена. Опять же все зависит от степени загрязненности масла. Мое было светлое, только чуть на запах подгорелое. Сейчас пахнет отлично, поглядим.
6. «Менять масло без сброса памяти коробки вредно. Память коробки несбросить снятием клеммы даже на сто лет. Сбрасывается через дилерский сканер. Левый сканер ее тоже несбросит. Это неперезаписываемая память. Если до вас меняли масло любя. Тоесть через 50-60 т км то коробка сама подстроиться, она ведь адаптируемая. Незаметно. Если как и 99 процентов первыхвладельцев слушали дилера и положили кое что на замену масла до 100 т км. То без сброса памяти вас начнут посешать мысли что надо менять коробку. Так как она начнет пинаться.»
Возможно. В сервисном мануале про это ни слова. Но моя после замены не пиналась, поэтому не заморачивался.
7. «Еще про болячки- почему ненаписанно про замену фильтра маслянного и про то как можно втулку забыть поставить и выкинуть мотор из за втулки в фильтре. Это очень важно.»
Ага, фильтр на нем забубеный. Только это не болячка, а особенность обслуживания. После приобретения меняли масло на сервисе, поэтому процедуру не документировал. Следующую замену буду делать сам – покажу. Мануал вот https://lexus-sense.ru/showthread.php?t=485
8. «А про крестовину которую надо шприцевать каждое ТО так как крестовина слабое место в в ЛХ 570.»
Странное подобрано определение – «слабое место». «В двигателе масло менять надо каждые 10000км, т.к. это слабое место на машине» или «в желудок человека надо минимум три раза в день ложить какую-то еду, т.к. это слабое место в человеке».
Оно там такое же «слабое» как и на сотке или восьмидесятке. Регламент ничем не отличается – щприцуем кардан во время каждой замены масла, плюс желательно после штурма всяких бродов. На своем уже два раза шприцевал. Тут кстати интересный момент на 570м. Шлицевое соединение задней половинки кардана находится аккурат над выхлопным трактом. И если переборщить со смазкой (как это я сделал в крайний раз) – оная при большой скорости вращения кардана начинает капать прямо на раскаленную трубу. Поэтому после длительных поездок по трассе машинка «пованивает».
9. «Про замену или продувку сапунов в переднем и заднем мосту.»
Вот кстати да, надо проверить. Помнится на 470 прое… профукал этот момент и давануло левый сальник на мосту. Хотя на сервисе, где последнее время пару раз в год диагностирую оба авто - этот момент обычно проверяют. Но лучше перестраховаться, да.
10. «При закрытой машине , снаружи оттягиваем ручку двери и там видим черную резиновую подкладку, отодвиганм ее пальцем и видим у многих сквозную коррозию двери.»
На моем все ровно. А на 470м такое было, помню. Не сквозная, но ржавело, ага.
11. «А где цыфры хорошей компрессии. Компрессия во многом зависит от обкатки авто. В первую тысячу можно задиров нахватать. Компрессию мерить обязательно. Это главный показатель двигателя. Должно быть под 14.0. А нсли компрессия слабая так это двигатель снимать а вдруг задиры , это уже 300 т р минимум. А симптомы какие плохого двигателя? Правильно. Компрессия. Звука нет, тяга тожет может быть допустимая. А двигатель уже начал умирать.»
Вот честно – не измерял и не собираюсь. Чтобы выбрать хороший двигатель для меня всегда достаточно было его послушать, понюхать и поездить. Подозреваю, что если двиг проездил сотню без каких либо проблем, то «сегодня вечером» от задиров он точно не умрет)). Но кому-то наверное эта инфа пригодится.
12. «Добавить стоило еще про американские версии, канадские, и дилерские. Если брать дорестайл то он вотбщето выпускается с конца 2007 года. Американцы без ксенона но с датчиками давления в колесах. Дилерские с ксеноном но без датчиков. У америкосов плавник на крыше. Вообщем список длинный и по мех части и по комплектации.»
Так-то я пишу исключительно про свою машину и мне решительно не интересно, чо там у других. Но коли уж на то пошло, то у меня диллерский, но с датчиками давления. Правда их сейчас нет, т.к. литье не родное. В общем – никому верить нельзя))
